חידוש מנורת טוטורו

היי לכולם! אמא שלי ואני מאוד אוהבים את העבודה של הייאו מיאזאקי, וגם אמא שלי לא אוהבת לישון בלי מנורת לילה. לאחר שהוספתי 1+1 פשוט, החלטתי לתת לה מנורת לילה עם טוטורו.

הנה זה!

עם זאת, כשחקרתי איך זה עובד, גיליתי שהאור מופעל על ידי סוללה. אני ממש לא אוהב להשתמש במכשירים המופעלים על ידי סוללה, כי הם תמיד נגמרים, אתה צריך לקנות אותם, אתה הולך לקנות אותם, אתה מבין שאתה לא זוכר את המידה, או שהוא לא בחנות, כשאתה מצא את זה שאתה צריך אתה בהלם מהמחירים, קנה אותם יותר בזול, הם נגמרים תוך יומיים.. באופן כללי, לא יכולתי להרשות לעצמי לתת לעצמי מנורת לילה עם פונקציונליות כל כך לא ידידותית והחלטתי לשדרג. זֶה.

את כל הכרונולוגיה של האירועים בזמן אמת מהרעיון ועד ליישום ותגובתה של אמי כבר ראו מנויי הערוץ שלי חיי היומיום של עובד אלקטרוני בטלגרם https://t.me/lokicheese. בנוסף לפרויקטים שלי ולמיני סיפורים מחיי המפעל שלי, מתפרסמים שם מדי יום ממים טכניים וכל מיני דברים מעניינים על אלקטרוניקה. אני מזמין אותך גם לערוץ השני שלי בכיף ניהולי, בו אפרסם ממים ומאמרים וחומרים שימושיים על ניהול, עסקים, פסיכולוגיה, התפתחות עצמית, בכלל, כמעט את כל תחומי העניין והתחביבים היומיומיים שלי https://t.me/lokicheesem.

כָּך! הרעיון היה להתרחק מכוח הסוללה, להעביר את המנורה לסוללה, וגם להחליף את ה-LED הרגיל ב-RGB עם שלט רחוק. זה לא נשמע מסובך, אבל במציאות זה אפילו יותר פשוט, כי המעגל כולו מורכב ממודולים מוכנים של Aliexpress ואפילו ללא שימוש ב- Arduino!

1 - מתג מתג כמתג לכל המעגל; 2 - LED RGB; בקר RGB עם שלט רחוק; 4 - 30 אוהם נגדים עבור LED; 5 - ממיר DC-DC להגביר; 6 - מחבר מסוג C; 7 - מחזיק לסוללה בגודל 14500 (סוללת AA); 8 - סוללת LiFePO4; 9 - בקר טעינה tp5000 עם LED כלול; 10 - זוג מעוות קטן (אני אוהב להלחים עליו לוחות לחם). — 1 – מתג מתג כמתג לכל המעגל; 2 – LED RGB; בקר RGB עם שלט רחוק; 4 – 30 אוהם נגדים עבור LED; 5 – ממיר DC-DC להגביר; 6 – מחבר מסוג C; 7 – מחזיק לסוללה בגודל 14500 (סוללת AA); 8 – סוללת LiFePO4; 9 – בקר טעינה tp5000 עם LED כלול; 10 – זוג מעוות קטן (אני אוהב להלחים עליו לוחות לחם).

ותרשים החיבור.

היה לי מזל שהמנורה עצמה הייתה עשויה מאבן מלאכותית, קלה לקידוח וגם בפנים הייתה חלולה. לקחתי אותו לבית מלאכה בעיר שלי ועשו לי חור ראשי לכל האלקטרוניקה וכיסוי לו מפרספקס עם רגל בצד השני כדי שהוא לא יתנדנד, וגם קדחו חורים לסוג מחבר -c, LED בקר הטעינה וחור לחוטים, שיעבור לנורת LED. כבר קדרתי בעצמי את החורים למתג הבורר ולחיישן האינפרא אדום מבקר ה-RGB, כי שכחתי לשאול את המאסטר על זה 🙂 המחבר הוכנס לי ישירות על ידי הסדנה, הוא היה הדוק)

מתחת לחיישן האינפרא אדום בצד הקדמי לתקשורת טובה יותר עם השלט הרחוק

אז איך פועל האור המקורי במנורה? המנורה אוטונומית לחלוטין ותלויה מהמנורה על טבעת מתכת. האהיל מוסר, הנורה מתפרקת ובתוכה אנו רואים לד גם ללא נגד, שלוש סוללות וכפתור עם נעילה.

אנחנו קורעים הכל החוצה, חתכתי גם את החור התחתון כדי שה-LED יהיה עגול, אחרת זה לא יתאים לחלק העליון. עשיתי אותה קצת יותר קטנה מהחצאית של הלד, כדי שהיא לא תזוז קדימה ואחורה ותתקבע, כפי שהייתה בעיצוב המקורי.

כדי שבסוף זה יעמוד איכשהו ככה בפנים.

עם זאת, הלחמתי הכל לחוטים בלי הדבר הפלסטי הזה מטעמי נוחות, ואז בכוח הדלקתי אותו מחדש והנורית המשיכה לעמוד קבועה במנורה. בזמן ההלחמה, לא שכחתי לשים את פקק הנורה, אחרת לא תהיה דרך להחזיר אותו למקומו מאוחר יותר.

קלעתי צמה מחוטים מעוותים ירוקים של שנים של מלאכת יד בילדותי עזרה לי לקלוע אותה באופן אינטואיטיבי, וזה יצא יפה. עשיתי את החיווט בכוונה לאותו צבע ירוק כדי שיתאים לעיצוב של המנורה כולה.

לאחר מכן הלחמתי את כל החיווט מקצה אחד של הצמה אל בקר ה-RGB, אליו הלחמתי בעבר נגדים של 47 אוהם. כשהלחמתי את הלד לקצה השני, פשוט צלצלתי לכל חוט כדי שאוכל להבין איזו רגל של הלד לאיזו רגל של הבקר אני מלחמת.

הפעם לא שקלתי איזה ערך של נגדים צריך, בחרתי אותו בעין, למרות שכאשר הרכבתי את מעגל הבדיקה חיפשתי את דף הנתונים של ה-LED הזה וחישבתי את הערך הנדרש, אבל אז שכחתי הכל בשמחה, ו התעצלתי לעשות את זה בפעם השנייה 🙂 אם אתה רוצה להתבלבל לגמרי, אתה יכול לבחור נגדים שונים בנפרד עבור כל רגל, כי LED RGB הוא רק שלוש נוריות בתוך בית אחד: אדום, כחול וירוק, והם כולם צורכים זרם שונה. אם אתה רוצה אותה בהירות בכל המצבים וצבעי ביניים טהורים יותר, בחר נגדים עבור כל LED בנפרד.

תרשים החיבור מוצג למעלה, אבל הבקר וה-LED שלך עשויים להיות שונים משלי, במקרה זה אתה יכול לחפש גליונות נתונים או להרכיב מעגל בדיקה ולהשתמש בשיטות אקראיות כדי לקבוע היכן לחבר מה. אבל בדרך כלל הרגל הארוכה ביותר של LED היא ספק הכוח, זה חייב להיות מחובר למחבר הבקר, אשר מסומן במשולש על המארז, הרגליים הנותרות אחראיות על כל צבע, הם חייבים להיות מחוברים דרך נגדים.

כדי לקבוע במהירות את ה-pinout של נורת ה-LED, עליך להפעיל את מצב החיוג במולטימטר, לחבר את הגשושית החיובית לרגל הארוכה ביותר, ולתקוע את האחרים עם הגשש מינוס ולראות באיזה צבע הוא יהיה.

אם תערבבו את הרגליים, הצבעים הלא נכונים יופעלו בפקודה מהשלט. הרכבתי גם מעגל בדיקה והזזתי את הרגליים עד שקיבלתי את כל הכפתורים להגדרה נכונה של הצבעים ב-LED.

לאחר הבדיקות, כל מה שנותר הוא להלחים את מעגל החשמל. מהסוללה, החוטים עוברים ל-tp5000 למחברים B+ ו-B-, ומחברי IN+ ו-IN- מולחמים למחבר מסוג C. וגם מהסוללה החוטים הולכים לממיר הבוסט. אנחנו מולחמים מתג מתג לפלט החיובי של הממיר לתוך הפער, העיקר לא לשכוח לשים את כיווץ החום מראש 🙂 אני לא יודע למה שמתי את המתג בדיוק שם, הייתי צריך שים אותו על החיובי של הסוללה, תהיה סיבה לבקר את ההורים שלי ולתקן את המשקוף הזה.

כשכבר הלחמנו הכל, אנחנו זוכרים שאנחנו צריכים להגדיר את הבוסטר. אנחנו צריכים את זה כדי להעלות את המתח מ-3.65 וולט מהסוללה ל-5 וולט, זה הספק המינימלי הנדרש לבקר RGB. הגדרנו אותו עם מברג קטן, ניטור המתח על מולטימטר המחובר לפלט של המודול חיברתי את ספק הכוח לכניסה, הגדרתי אותו ל-3.65 V, המדמה סוללה.

כיוונתי אותו לקצת יותר מ-5 V.

ניתקתי את המחבר מהבקר וגם הלחמתי את הזוג המעוות. הלחמתי אותו לפלט של ממיר הבוסט. כמו כן הלחמתי מחדש את כל הנגדים, הגנתי עליהם עם כיווץ חום, שחיממתי מעט.